|
За последние 10 лет модели на мировых подиумах из категории просто стройных девушек перешли в категорию «стройнее некуда». Миллионы девушек и девочек на всех континентах отказывают себе в пище, чтобы приблизиться к пропагандируемым стандартам красоты. А диеты работающих моделей иногда доводят их до булемии. Существует распространенное мнение, что чрезмерной изящностью форм моделей модный мир обязан дизайнерам-гомосексуалистам, которые, бесспорно, доминируют в фэшн-индустрии. Они, якобы, смотрят на манекенщиц как на «вешалки», а не как на предмет вожделения.
Но истинной подобная версия не может быть хотя бы потому, что экспансия в моду представителей «нетрадиционной» сексуальной ориентации началась гораздо раньше. Просто в период формирования модных рынков об этом не принято было говорить публично. Это сейчас суперпопулярная пара Дольче и Габбана открыто заявляют о желании усыновить ребенка. А десятилетиями до этого великие мастера модных подиумов держали личную жизнь при себе. И часто глубоко страдали. Богатство и слава в их жизни шли рука об руку с непониманием и нелюбовью.
Парадокс. Великие дизайнеры поклонялись и поклоняются красоте, и в первую очередь - женской. Они создавали неповторимые женские образы и делали женщин еще прекраснее. А в жизни любили мужчин. Очень трудно сказать, почему великие модельеры, как правило, - гомосексуалисты. Разные судьбы, разные условия жизни, разное детство, разные дороги к признанию…
 Кристиан Диор
В январе 1905 года на северо-западе Франции, в благодатном крае сыров и фруктов родился Кристиан Диор. Будущий идол мировой моды был пятым ребенком в семье владельца фабрики удобрений Мориса Диора. Казалось бы, откуда в такой прозаической реальности да такое дарование? Но у Кристиана была удивительно элегантная и утонченная мать. Именно восхищение этой женщиной и стало толчком к увлечению модой. Однако очень нескоро мода стала его судьбой. Сначала, повинуясь воле отца, он поступил в Школу политических наук. Проучившись 5 лет, Диор получил место юриста, но бросил его и стал работать свободным иллюстратором, а потом - художником в журнале мод. После этого будущий Маэстро воевал на Второй Мировой, а вернувшись с войны, работал на отцовской ферме в Южной Франции. И только в 41 год Кристиан Диор попадает в дом Люсьена Лелонга (законодателя мод в 20-30 гг. XX века), где работает рядовым дизайнером. За несколько лет Диору удается радикально обновить силуэт Лелонга. Это делает подающего надежды дизайнера знаменитым. Текстильный магнат Марсель Буссак предложил Мастеру основать собственный Дом моды на его деньги и не ошибся. 12 февраля 1947 года на парижском авеню Монтань в Доме Диора дизайнер представляет свою первую коллекцию, которая произвела настоящий фурор. После лишений военного времени Диор предлагает женщинам шикарные образы. Он создает «Новое направление» и благодаря этому становится королем моды.
Стиль Диора - классическая элегантность и подчеркнутая женственность: узкие талии, очень широкие юбки, округлая линия груди. Диор стилизует одежду под силуэты "Н", "Х", "У" "А", впервые кардинально меняет концепцию каждой следующей коллекции, вводит понятие "зарегистрированный товарный знак" и первым начинает бороться с пиратством. Его платья носили Марлен Дитрих и Ава Гарднер. Именно Диор «открыл» молодых Ива Сен Лорана и Пьера Кардена.
Но, несмотря на головокружительную карьеру и шумный успех у публики, в личной жизни Диор был глубоко несчастным человеком. Он был геем. Но проблема была не в этом. Любовником Диора в далекой юности был некий Перротино. Позже, во времена славы мастера, Перротино стал его шофером. Вероятно, только он и знал, что всю жизнь мучило Диора и что было причиной глубоких депрессий и нервных срывов, которые тот тщательно скрывал от публики. Диор многие годы был несчастен в любви. Никто из юношей, в которых влюблялся кутюрье, не отвечал ему взаимностью. Только в 1956 году ему улыбнулось личное счастье. Диора полюбил юноша североафриканского происхождения Жак Бенита. Безмерно благодарный Диор так увлекся парнем, что несмотря на прежнюю осторожность стал появляться с другом на людях. Ради него Диор даже решил пройти курс похудения. Но ослабленное сердце мастера не выдержало диеты. Вечером 23 октября 1957 года Диор упал без сил. Он скончался в 52 года от внезапной остановки сердца.
 Пьер Карден
Говорят, его блистательную судьбу предсказала гадалка. Это было весьма странно, ведь никаких предпосылок к великому будущему у Кардена не было. Он родился в 1922-м году недалеко от Венеции, а совсем маленьким с семьей переехал во французский городок Виши. Шестой ребенок в весьма небогатой семье Пьер должен был продолжить дело отца-винодела. Но… мальчика привлекает театр и куклы, которых он бесконечно наряжает в пестрые наряды.
Вообще-то, подросший Карден планировал стать бухгалтером, у него были для этого хорошие задатки, но талант победил. В четырнадцать лет Пьер устраивается помощником портного. Проработав там 9 лет и набравшись опыта, Пьер едет покорять Париж. В силу своего прагматичного ума молодой портной понимает: без связей ему ничего не добиться. И знакомится с известным поэтом и драматургом Жаном Кокто, который вводит Кардена в круг элиты Парижа. Это дает результат! Через год Пьер начал свою карьеру в Доме Cristian Dior.
Молодой Карден делал такие успехи, что уже через пять лет открыл свой собственный Дом моды. В честь этого события Диор прислал своему ученику 170 роз. Но оказалось, что кроме таланта дизайнера Пьер Карден имеет талант бизнесмена. Через 4 года он открывает свой первый магазин, еще через три – второй. В 1957-м Карден стал членом Синдиката высокой моды и представил полную коллекцию одежды из 120 моделей. Париж был в восторге. Кардену всего 35 лет, а его клиентами становятся иконы моды Эва Перон, Софи Лорен, Жаклин Кеннеди, группа «Битлз». Благодаря своему дарованию, коммерческому чутью, огромной работоспособности и безумному, неудержимому стремлению «покорить мир» Карден построил величайшую империю моды.
Сейчас студии Кардена выдают до 20 тысяч моделей одежды, обуви и аксессуаров в год. На заводах, выпускающих продукцию с маркой "Pierre Cardin", по всему миру работает около 200 тыс. человек. Его имя запатентовано для 800 различных изделий, 8 тысяч магазинов, двух театров, ресторанов, часов, парфюмерии, журналов, сигарет, мебели и многого-многого другого. Сейчас годовой оборот компании составляет примерно 12 млрд. долларов.
Ему удалось невероятное, он единственный из европейских дизайнеров «пробился» на советский рынок, даже делал эскизы к ленкомовскому спектаклю «Юнона и Авось» и шил костюмы к балетным постановкам Майи Плисецкой.
В конце 50-х Пьер Карден совершает революцию в мире моды и не единственную. Сначала он первым устроил показ моделей в универмаге, а не на престижном дворцовом подиуме. Самом обычном универмеге, где помимо одежды продавались вкусные блюда, бытовая химия и корм для животных. Разразился грандиозный скандал, и Кардена выгнали из Синдиката высокой моды. Карден запатентовал более 500 дизайнерских изобретений в области моделирования одежды, в архитектуре, на транспорте, в сфере рекламы товаров и всякого рода зрелищ. Он стал пионером системы лицензирования и открыл производство своей одежды в Японии, Китае и СССР.
Карден пропагандирует мини-юбки, черные женские чулки и высокие сапоги. Он категорически против унисекса и считает свои дизайнерские идеи «одеждой завтрашнего дня». При этом одежда от Кардена – это всегда классика. Ведь он изобрел прямые и зауженные книзу «платья-мешки», «юбки-бочонки», «юбки-тюльпаны», «жакеты-пузыри», подобранные на бедрах поясом, аппликации, узоры и прорезные фестоны в виде четких зигзагов и двухцветных диагоналей, трикотажные полотна в виде картонных сот из-под яиц, жесткую виниловую кайму на подолах и «кринолины-абажуры» под обтягивающими платьями.
Всю свою жизнь Пьер Карден посвятил работе. Она была его главной любовью и страстью. Но и личная жизнь у него была. Хотя Карден был гомосексуалистом, сам он утверждал, что «спал и с женщинами и с мужчинами». Действительно, четыре года он прожил вместе с великой актрисой Жанной Моро. Их познакомила Коко Шанель. Карден шил для Моро наряды, и она влюбилась и в одежду и в ее автора. Жанна знала о гомосексуальности Кардена, но говорила, что «ей на это наплевать». Собственно инициатором этих отношений и была Жанна. Они очень хотели детей, но Моро не могла их иметь. Даже расставшись, они остались друзьями. И единственное, о чем 85-летний Карден сегодня сожалеет, так только о том, что у него нет наследников.
 Ив Сен Лоран
Отпрыск богатой аристократической семьи, Ив Сен Лоран должен был стать юристом, но маленький Ив с детства «заболел» модой. С раннего возраста он рисовал одежду своей матери и собственные модели. Он пытался показывать свое творчество в школе, но это привело только к насмешкам со стороны сверстников. Это, как ни странно, совсем не пугало маленькое юное дарование, он постоянно твердил себе: «Однажды ты станешь знаменитым». И его детское пророчество сбылось. Даже раньше, чем он ожидал.
В 19 лет (1955 год) Лоран переезжает с матерью в Париж. Там принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров и сразу же получает первую премию за лучшее вечернее платье. Кстати, вместе с Лораном первую премию на том же конкурсе получил начинающий Карл Лагерфельд. После победы в конкурсе о юриспруденции уже не могло быть и речи. Эскизы Лорана публикует журнал "Vogue". Почти сразу же он знакомится с Кристианом Диором и становится ассистентом мастера. А вскоре, после смерти наставника в 1957 году, Лоран возглавил Дом Диора. В тот момент ему был всего 21 год.
Признанным мастером, как и другие модельеры, Ив Сен Лоран становится благодаря тому, что привнесенные им в моду новшества так понравились публике, что стали классикой одежды.
Лоран в 60-х годах ввел в женскую моду брючные костюмы, ему принадлежит идея стиля «сафари». Он первым стал шить прозрачные платья и придумал женский смокинг. Ив Сен Лоран закрепил в моде мини и показал всему миру, что в одежде черного цвета можно ходить и днем. Кроме всего этого, Лоран стал родоначальником линий прет-а-порте, когда начал выпускать свои модели не в единственном экземпляре, а небольшими партиями. Это позволило сохранить качество, но снизить цену. Таким образом, именно Лоран сделал моду доступной большому количеству людей, а не только избранным.
А вот создание собственного Дома моды Yves Saint Laurent тесно связано с личной жизнью великого дизайнера. Еще на заре своей работы у Диора он познакомился с Пьером Берже, который стал его партнером на долгие годы. Старше Лорана на шесть лет, Берже был для Ива не только любовником, но и самым верным другом и поверенным. Именно Берже добился «освобождения» Ива из армии, когда того настиг психоз. Именно Берже предложил кутюрье открыть собственный Дом мод. Именно Берже стал менеджером и соучредителем компании "Yves Saint Laurent".
Любовник спасал Лорана от постоянных депрессий, пьянок и наркотиков. Берже сделал его баснословно богатым (ну и себя, конечно, тоже). И именно он положил конец модной империи Лорана. С конца 80-х Берже активно распродает лицензии на марку фирмы. Дом распродается по частям и фактически разрушается. Да, они с Лораном заработали на этом больше 70 миллионов долларов. Но в Доме мод Yves Saint Laurent теперь работают совсем другие люди. А у Пеьра Берже теперь другая фирма. Без Лорана.
 Джанни Версаче
Будущий идол женщин и откровенный «любитель мужчин» родился в городке Реджо ди Калабрия на юге Италии в 1946 году. Его мать Франческа была профессиональной портнихой. Маленький Джанни обожал наблюдать за тем, как работает мать, и мечтал ей помогать. Собственно, из-за этой страсти у мальчика еще в детстве начались проблемы. Во-первых, он был хлюпиком и плохо учился. Естественно, в школе над ним смеялись. Апофеозом стало замечание директора школы родителям 9-летнего Версаче о том, что их сын – сексуальный маньяк. А поводом для обвинений послужили… эскизы вечерних нарядов, нарисованных маленьким Джанни для Джины Лолобриджиды и Софи Лорен. Ну, а во-вторых, Версаче рано понял, что он гомосексуалист. И мечтал уехать из родного городка туда, где сможет свободно любить.
После школы Версаче поступил на факультет архитектуры. Но мать заставила его бросить учебу и помогать ей в ателье. С того момента жизнь Версаче – это безостановочная работа. Его усилия не прошли даром – вскоре о талантливом модельере «заговорили».
В 1970 году миланский бизнесмен Энцо Никозиа, владелец Florentine Flowers, приглашает молодого Джанни на работу. Первая же коллекция раскупается мгновенно. То же происходит и с последующими. Версаче завалили приглашениями и предложениями, а он мечтал о собственном модном доме. Но денег для этого не было.
Мечту помог осуществить родной брат-финансист Санто. Он разработал бизнес-план и нашел деньги. В 1976 году братья создали марку Gianni Versace, подключив к делу и сестру Донателлу. Весной 1978-го Дом представляет первую коллекцию, которая имела невероятный успех. Очень скоро Версаче становится самым известным итальянским дизайнером.
Одежда от Версаче – это красивые, чистые линии и точный крой, она всегда подчеркивает естественные формы тела. При этом его модели всегда эротичны. Смелые, яркие платья, короткие и узкие юбки, глубокие вырезы, высокие каблуки. Всегда балансируя на грани китча, Версаче признавал, что черпает вдохновение из собственных детских впечатлений от проституток в родном городе.
Такие откровения ничуть не смущали поклонников его таланта. Одежду с маркой Versace предпочитали принцесса Диана, Мадонна, Стинг, Элизабет Херли, Джон Бон Джови, Шерон Стоун и Ким Бессинджер. А для своего друга Элтона Джона Версаче создал 60 блестящих пиджаков, которые стали частью сценического образа певца.
Но одежда - это далеко не все, что делал Маэстро. На пике славы Версаче создавал театральные костюмы и реквизиты к балетам Мориса Бежара, аксессуары, духи, часы, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры "а-ля Версаче". Благодаря такой многогранности он стал сказочно богатым - его годовые доходы достигали 900 миллионов долларов! По всему миру работало 165 фирменных бутиков Versace и 23 частных магазина "Istante".
Версаче никогда не скрывал своего гомосексуализма. А последние 14 лет своей жизни он открыто прожил с Антонио Д‘Амико, который был на 12 лет младше дизайнера. Эту жизнь он называл «настоящим браком» и публично сожалел, что не доживет до тех времен, когда гомосексуальные браки станут официальными. И в самом деле, Версаче не просто сожительствовал с Д‘Амико, они везде были вместе – и отдыхали и работали. Антонио был и помощником Джанни, и управляющим сетью магазинов «Istane». В светской тусовке не секретом были и групповые развлечения этой пары с мальчиками из модельных агентств.
В 1990-м на гей-вечеринке Джанни знакомится с Эндрю Кунананом. Тот был «содержанкой» богатых гомосексуалистов, и многие откровенно называли Эндрю проституткой. Считается, что со времени знакомства Версаче жил с Кунананом как минимум три года, и расстались они из-за того, что Кунанан стал наркоманом. По официальной версии, 15 июля 1997 года Кунанан застрелил Версаче на пороге его дома в Майами. А через несколько дней покончил с собой. Считается также, что убийца Версаче был болен СПИДом и со злости мстил своим любовникам. Якобы Версаче был пятым в списке убитых им. Но позже свидетели показали: убийца, подойдя к Версаче, говорил с ним по-итальянски. А Кунанан итальянского не знал. Как выяснилось после смерти, СПИДом Кунанан тоже не болел.
 Карл Лагерфельд
Ранней осенью 1938 года, в городе Гамбурге, в весьма обеспеченной семье родился Карл Лагерфельд. Соответственно, мальчик получил отличное образование, знал английский, итальянский и французский языки. Как и у других великих модельеров, огромную роль в воспитании Карла сыграла мать, привившая ему изящный вкус и манеры.
Четырнадцати лет от роду Карл уехал в Париж. Там он два года учился в лицее при Синдикате высокой моды, а в 1955-м принял участие в конкурсе молодых дизайнеров. Судьи - Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши. И Лагерфельд получает первую премию в конкурсе «дизайн пальто»! Сразу же после победы Пьер Бальмен приглашает Карла на работу ассистентом, и три года он совершенствует свое мастерство в этом качестве. Следующие пять лет Лагерфельд работает в Доме Жана Пату, создавая по две коллекции «от кутюр» в год. В 1963-м Карл совершает удивительную вещь – он начинает сотрудничать одновременно с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi. И для каждого ему удается создавать абсолютно разные коллекции, полностью соответствующие духу и почерку основателей этих домов. Закономерно, что в 1974-м Карл Лагерфельд основывает собственную линию - Karl Lagerfeld Impression.
В 1983-м Лагерфельд становится художественным директором Дома Chanel. Его коллекции pret-a-porter для Chanel поражают публику традиционностью Коко, искусно соединенной с современностью. Пресса пишет о том, что наконец-то у дома Шанель нашелся достойный продолжатель.
Пик славы Лагерфельда-модельера – 80-90-е годы ХХ века. Его одежда - это смешение стилей, игра с деталями и пропорциями, пародирование классических форм. Он умело подделывает «почерки» других мастеров, за что получает отдельную порцию восхищения. В начале 80-х именно Лагерфельд вывел на высокие подиумы леггинсы и юбки-брюки.
Мир сегодня точно знает, что Лагерфельд обожает придумывать духи, читать книги и фотографировать собственные модели. Пожалуй, это единственная достоверная информация о пристрастиях Маэстро.
А вот личная жизнь дизайнера – тайна, покрытая мраком. Он всегда носит черные очки, словно скрывая душу от мира. Он никогда не комментирует свою личную жизнь. Впрочем, нет ничего тайного, чтобы рано или поздно не стало бы явным. В 2006-м году Лагерфельд подал в суд на британскую писательницу Алисию Дрейк. Формулировка иска была весьма интересна: «за нарушение неприкосновенности частной жизни». А что, собственно, произошло? Писательница издала книгу "Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х", в которой описала жизнь великого модельера. В ней было сказано, что Лагерфельд на самом деле на 5 лет старше, чем значится в официальной биографии. И что родился он в семье попроще, чем заявлено официально. И не в Гамбурге, а в его пригороде. Ну и, конечно, любовь. Дрейк утверждает, что Лагерфельд сделал карьеру благодаря тому, что стал любовником Ив Сен Лорана. Позже они жутко поссорились, поскольку не поделили одного возлюбленного! Молодой любовник остался с Лораном, а вражда двух модельеров продолжалась долгие годы. Но, как утверждает Дрейк в своей книге (а опирается она, судя по всему, исключительно на слухи в модной тусовке), истинная причина вражды двух мужчин заключалась в глубокой любви друг к другу!
И еще один интересный факт. В 2002 году Лагерфельд кардинально похудел – за 13 месяцев на 42 килограмма! Сам он заявил тогда, что изменения связаны исключительно с «внутренним желанием хорошо выглядеть». Но в «желтой» прессе активно муссировались слухи о том, что сделал он это ради молодого дизайнера Хэди Шлимана. Впрочем, сам Лагерфельд это отрицал.
 Жан-Поль Готье
Весной 1952 года, в одной из семей парижского предместья родился единственный ребенок. Его назвали Жан-Поль. Воспитанием новорожденного занялась бабушка. Опытная гадалка и предсказательница, именно она учила внука жить в мире загадочных форм и ароматов. Возможно, именно из-за влияния бабушки маленький Готье рос не совсем обычным ребенком. Играм со сверстниками он предпочитал наряжать игрушки в одиночестве. А еще он любил рисовать. Кроме этих увлечений его ничего не интересовало. Ни бабушка, ни родители не «переделывали» своего тихого и необычного ребенка. Поэтому он свободно развивал как свои творческие, так и гомосексуальные наклонности.
В 17 лет юный Готье разослал эскизы своих моделей сразу нескольким Домам мод и вскоре был принят в Дом моды Pierre Cardin. Жалованье было мизерное, зато отменная школа. У Кардена Готье занимался дизайном мелкой домашней утвари. Правда, вскоре бросил учителя и нанялся помогать менее именитым дизайнерам. А через несколько лет снова вернулся к Кардену. Именно тогда он стал перспективным, заметным сотрудником знаменитого Дома. В 1975 году у Готье появляется верный друг, любовник и партнер Фрэнсис Менуж. С ним молодой дизайнер пытается создать авангардную коллекцию. Первый показ Готье в 1976 году с треском провалился. Шестнадцати зрителям абсолютно не понравились ни черные кожаные куртки-косухи, ни скатертеподобные платья из соломки. Готье ищет дальше, а чтобы прожить, соглашается на работу в японской компании «Кашияма». Заработанные деньги позволяют ему открыть собственный Дом моды. Но только пятая (!) коллекция делает Готье знаменитым. Причем пресса тут же окрестила дизайнера «богом моды». Дальше – только по нарастающей.
Он разрабатывает одежду и духи, становится «телезвездой» и придумывает для Мадонны знаменитое бюстье с остроконечными чашками. Он становится автором костюмов для героев культового фильма «Пятый элемент» Люка Бессонна и всемирно известных театральных постановок.
Его одежда – это эклектика, смешение стилей, эпох и концепций. Готье – это уличная мода 50-х, национальные костюмы, татуировки и пирсинг. Готье – это сумки из спасательных жилетов, брюки с отворотами до колена, босоножки для мужчин из драгоценных камней. Его визитными карточками считаются тренч, плащ с капюшоном и пуловер-тельняшка.
В 80-х Готье «шьет» наряды из мусора и консервных банок, домотканых тканей, использует корсеты. Тогда же кутюрье ввел в моду широкие мужские брюки, а в одной из коллекций одел мужчин в юбки. В 90-х годах его коллекции – это сплошной унисекс. Одежда одновременно и женская и мужская. И конечно, его предложение - это нижнее белье как праздничная одежда «на выход в свет».
С собственной сексуальной ориентацией Готье, возможно, в жизни повезло больше всех остальных модельеров. Он всегда знал о своей гомосексуальности, и у него не было причин скрывать это или стыдиться. Считается, что окончательно и бесповоротно Готье «сориентировался» в Доме Диора, что вполне объяснимо. Да, собственно, и с партнером ему повезло. Друг юности Фрэнсис Менуж оставался с Готье до самой смерти. Он умер от СПИДа в 1990-м, и это стало огромной трагедией для Готье. С тех пор он остается одиноким и регулярно отчисляет деньги на разработку лекарств от СПИДа.
 Доменико Дольче и Стефано Габбана
Вероятно, это единственная пара «высокого подиума», не просто не скрывающая своей нетрадиционной ориентации, а открыто говорящая как о совместной работе, так и о совместной жизни. Но давайте все по порядку.
На исходе лета 1958 года, в предместье Палермо, столицы Сицилии, в скромной, ничем не приметной семье родился Доменико Дольче. Мальчика воспитывали весьма строго, ни особых радостей, ни излишеств в детстве он не видел. С шестилетнего (!) возраста в обязанности мальчика вошла помощь отцу на работе, который управлял швейной мастерской. В общем-то, по местным сицилийским законам, став совершеннолетним, Доменико должен был начать полноценную работу в этой же мастерской и проработать там до пенсии, но жизнь распорядилась по-другому. Нарушив все правила, законы и традиции, Доменико сначала поступил в университет, правда, очень скоро бросил его и поступил в художественную школу. А после нее сразу уехал искать счастье в Милан, где встретился со своей судьбой, во всех смыслах. По иронии, тоже в обычном небольшом ателье.
Судьба явилась в лице Стефано Габбана, работавшем там. В отличие от Доменико, детство Стефано было не в пример радужнее и приятнее. Внебрачный сын одного из известнейших итальянских стилистов родился в Милане, в 1963 году. Не зная проблем с деньгами и никаких ограничений, Стефано был отчаянным модником. У него рано проявился талант художника, поэтому нет ничего удивительного, что учился он на отделении графики и дизайна художественного колледжа. Правда, его специальность «креативный директор» так и осталась формальностью. Работать он пошел в миланское ателье обычным подмастерьем, где в начале 80-х они и встретились с Дольче. Разные, как огонь и вода, они не просто обнаружили общность вкусов и интересов, а сразу влюбились друг в друга. Так скромно и просто родился союз рабочий и любовный.
В 1982 году они открыли собственную небольшую студию в центре Милана и начали работать над своей первой коллекцией. До успеха оставалось несколько лет. В 1986-м, одолжив деньги, парни устраивают первый шоу-показ под брэндом Dolce & Gabbana. Коллекция Real Woman хоть и была обставлена скромным антуражем, но была чрезвычайно сексуальной. Не удивительно, что показ произвел фурор. В дальнейшем их карьера развивалась лавинообразно. Год 87-й – первая коллекция трикотажа, 89-й - первая коллекция купальных костюмов и белья, 90-й - специальная коллекция для мужчин.
В 1993 году Дольче и Габбана встречаются в Нью-Йорке с Мадонной. Она была их кумиром, поэтому они с огромной радостью шьют костюмы для ее тура «Girlie». Меньше чем за два месяца Дольче и Габбана придумали и пошили 1500 костюмов для певицы и ее коллектива. Вы будете смеяться, но Мадонна не заплатила им ни цента! Об этом безобразии сегодня знает весь мир, а Доменико и Стефано, судя по всему, не сильно и печалились. Они работали. В следующем, 94-м году, они открывают в Милане собственный магазин, а с 1997-го магазины D&G открываются по всему миру – в США, Японии, Гонконге, Сингапуре. Сейчас магазины Дольче и Габбаны работают в 80-ти странах мира. Подмастерья из миланского ателье превратились в миллионеров. Их одежду носят Изабелла Росселини, Деми Мур, Николь Кидман, Настасья Кински, Уитни Хьюстон.
Каждая новая коллекция Дольче и Габбана абсолютно непохожа на предыдущую. Их девиз - чувственность и экстравагантность. Они соединили кружева, трикотаж и мех «под зебру», ввели в моду рваные джинсы и превратили бюстгальтер в отдельный элемент одежды. Их часто обвиняют в безвкусице, а они не обращают никакого внимания на пересуды. Последние коллекции Дольче и Габбана – это дорогие ткани с вышивкой. Одежда D&G очень дорого стоит и лидирует по количеству подделок на мировом рынке.
Их роскошный дом в Милане всегда открыт для журналистов. Доменико – домосед и кулинар, а Стефано - любитель бурного клубного отдыха. Тем не менее, они много лет верны друг другу и считают себя отличной парой в работе и в быту. И как настоящая семья, они хотят иметь детей. Это их единственная тема для споров и разногласий, потому что Дольче хочет усыновить ребенка, а Габбана считает, что дети должны быть им родными. Вот такой нетрадиционный, почти идеальный и точно счастливый союз.
Талантливые исключения
Перечислять имена дизайнеров с нетрадиционной ориентацией можно долго. Джорджио Армани, Валентино, Джон Гальяно… Каждый из них – веха в истории мировой моды. Но, справедливости ради, нужно сказать, что были и есть среди великих дизайнеров и гетеросексуальные мужчины. Правда, их не так уж и много.
В самом начале 20-го века в моде господствовал Поль Пуаре. Это он впервые избавил женщин от корсетов, ввел в моду короткое пальто (а Шанель только развила эту тенденцию), сделал покрой одежды простым, а сами наряды более разнообразными, чем было принято в 19-м веке. Так вот, у Пуаре была счастливая семья и дети.
«Икона стиля», «олицетворение элегантности и простоты», «аристократ моды» Юбер де Живанши, одевавший элегантнейших женщин в середине ХХ века, всегда скрывал личную жизнь от публики. Долгое время ходили слухи о его романе с Одри Хепберн, но никто и никогда их так и не подтвердил. И только по отрывочным сведениям известно, что задолго до открытия собственного Дома Живанши познакомился с некой девушкой. Когда он в 25 лет открыл свой Дом, именно ее он пригласил на должность личной секретарши. И именно с ней у него была многолетняя любовная связь.
Американец Кельвин Кляйн, основатель направления «унисекс» и приверженец минимализма в одежде, женился в довольно молодом возрасте и очень скоро стал счастливым любящим отцом. Среди его многочисленных заслуг в моде – открытие «девочки» Кейт Мосс и первая дизайнерская коллекция джинсов, выпущенная в 1978 году.
Француз Кристиан Лакруа - любитель сочетать несочетаемые цвета. Искусствовед по образованию, он начинал карьеру с моделирования обуви. Одежда Лакруа – это длинные свободные наряды, легкие, невесомые, многослойные, цветы и рюши, кружевные гофрированные воротники и манжеты, оборки и жабо. Фирменный знак - вышивка, часто с драгоценностями. Лакруа женился в 23 года, будучи студентом Сорбонны.
Одежду итальянца Роберто Кавалли признают «сверхсексуальной». Он первым превратил кожу из грубой робы и военной формы в струящуюся, роскошную одежду, украсил ее рисунком и соединил с казалось бы несоединимыми тканями. Кавалли первый придумал «состарить» кожу. Он создает не только одежду, но и предметы интерьера, и даже сладости. Его жену и одновременно бизнес-партнера зовут Ева. В 2008 году они отметят 30-летие совместной жизни.
И все эти модельеры безоговорочно отдают предпочтение суперстройным моделям. Так в чем же дело? Просто на худых девушках вещи всегда лучше «сидят», а унифицированные модельные стандарты позволяют дизайнерам представлять свои коллекции в любой части света, работая с местными моделями.
Текст: Вера Карайчева
|
